ok_vickie (ok_vickie) wrote,
ok_vickie
ok_vickie

Categories:

Вена: собор святого Стефана



Итак, Вена... Возможно, в значительной степени моя любовь к Вене объясняется наличием здесь Сан Стефана. Я вообще большой любитель храмов и соборов, особенно – готических. Когда-то всемогущий интернет просветил меня на тему, что до распространения книгопечатания зодчество и архитектура – в первую очередь – церковная – выполняли роль практически книг, донося до прихожан то, что надо было донести. Иногда в прямой форме – рисунками на библейские темы, например, а иногда – в символической. В плане наполненности символами венский собор, вероятно, даст фору любому другому: складывается впечатление, что над его созданием трудилась целая бригада алхимиков со своей системой ценностей. Я же каждый раз с удовольствием подключаюсь к процессу чтения и "расшифровки".

В последний раз длительный трип по Европе у нас случился летом 2009. Тогда казалось, что вся Европа закрыта на реставрацию: реально все самые одиозные объекты были завешаны сетками и покрыты лесами. Сан Стефан не стал исключением.



Кстати, вот сразу же и забавная детали: две башни фасада – никакие не готические, а очень даже романские, остались со времен старого собора. Нечасто христианские храмы содержат такие явные элементы язычества, как тут: под часами обеих башен крайне распространенные языческие символы: фаллос и вульва. О как.

Готики здесь, само собой, тоже хватает: тут вам и горгульи, и каменные крабики на шпилях, и витиеватое каменное кружево, и каменные розетки окон. Всё есть. Зачёт. Кстати, Сан Стефан все же в значительной степени именно готический собор. Никакой нео-готики, как, например, в знаменитом соборе святого Витта в Праге.







Хотя, конечно, имеется в соборе и барокко, и ренессанс. Вот, например, внешняя кафедра: с нее в 1454 году Иоанн Капистран призывал к Крестовому походу против еретиков и турок.



Еще снаружи имеется масса лошадей. Если уж честно - то слишком много. Поэтому площадь перед собором просто воняет... Ну-с, издержки создания "аутентичной атмосферы"...



Внутри обязательный готический каменный свод. Как так строили, чтобы все это не рухнуло?





А вот здесь слева виден шикарный готический цветок, он же – органный постамент.



Самое интересное в нем отнюдь не чарующее переплетение готических ребер и узоров, а то, что постамент в некотором роде – автопортрет: вон внизу из оконца выглядывает его создатель, Антон Пильграм. Выражение лица мастера обычно трактуют как осознание высокой ответственности, легшей на его плечи. А по мне, так оно красноречиво говорит: как вы задолбали меня своими креативными заказами, дорогие товарищи!



Тема с выглядыванием из окна в соборе почему-то неимоверно популярна. Этого товарища так и зовут: Выглядывающий-из-окна. Его так и не идентифицировали, поэтому считается, что это один из мастеров, работавших над данной кафедрой (не в 1880 году – это был год реставрации, а в 15 веке).



Вообще, с кафедрой дело ясное, что дело темное. Начать с того, что авторство так и не установлено: исторически сложилось название кафедры "кафедра Пильграма", однако теперь подозревают, что создал ее отнюдь не Пильграм, а Николас Герхардт. Но тут и помимо авторства есть, над чем подумать. Вот 4 учителя церкви: святые Августин, папа Григорий Великий, Иероним и Амвросий. Считается, что каждый из них выражает один из четырех типов человеческого темперамента: меланхолик, флегматик, сангвиник, холерик. Ху из ху?





А, вот еще интересный момент про кафедру: если вы думаете, что эти колечки на перилах просто для красоты, то, конечно, мимо. Снова глубокий символизм, а как же. Те, которые с тремя спицами, как будто катятся вверх. Само собой символизируют святую Троицу. Те, которые с четырьмя спицами, - вниз, это все земное (4 темперамента, времени года, стороны света и т.д. – на что еще хватит фантазии). Здорово, правда?



На цифрах 3, 4 и, конечно, 1 строители собора были вообще заметно зациклены: ширина собора, например, составляет 3 раза по единице, 111 футов. Длина – 3 раза по тройке, а высота южной башни – 3 раза по четверке. Креатив!

Так, что еще тут интересненького? Вот, кстати, одно из самых знаменитых надгробий собора: Фридриха Третьего, последнего императора средневековья. С надгробьем все тоже очень интересно: здесь и разнообразные мифические животные (на нижнем ярусе), олицетворяющие пороки императора, над ними на стенках саркофага – барельефы с добрыми делами, совершенными Фридрихом (их не видно на фото, к сожалению).



А вот эти товарищи – священники и Ко – оплакивают смерть императора. Сам император тоже присутствует – не только в виде праха; его изображение покоится на крышке саркофага и простым смертным посетителям практически не видно. А жаль, ибо в руках у правителя щит с так и не расшифрованной тайной надписью: А.Е.И.О.У. Как и многие Габсбурги, Фридрих питал слабость ко всяческим анаграммам и символам. В общем, потомкам есть, над чем поломать голову.



Даже обычные, казалось бы, вещи в Сан Стефане имеют загадочное звучание. Вот типичный алтарь, посвященный деве Марии. Вроде все, как всегда: сцены из жизни Богородицы, сцены из жизни Христа. Но вот на приделле, украшенной золотистыми решетками (в нижней части алтаря) снова дважды повторяется волшебная магическая формула А.Е.И.О.У. Не составит труда догадаться, по чьему заказу был изготовлен этот алтарь, правда?



Еще одно вроде как обычное явление: изображение Христа. Но какое-то выражение лика странное… Называется скульптура затейливо: Христос с зубной болью. Особо заинтересовавшиеся могут попытаться найти второе идентичное изображение в соборе. Оно имеется.



А вот что нельзя пропустить – так это катакомбы. Расписывать про них ничего не буду. Пожалуй, это одно из самых сильных и противоречивых ощущений как от собора, так и от Вены в целом.

Ну, собственно, в завершение моего краткого обзора Сан Стефана не могу не упомянуть кровлю. Рассматривать ее лучше всего с северной башни, которую прозвали водонапорной из-за того, что ей так и не удалось достичь высот и красоты Штеффля, южной башни. А все из-за безалаберности строителя: он заключил сделку с дьяволом, чтобы рогатый помог в возведении шедевра, но задумался и произнес имя Господа, будучи наверху. За что и был немедленно сброшен вниз. Условия контракта всегда лучше соблюдать скрупулезно, ага. А Штеффль, кстати, некоторыми считается самой красивой немецкой готической башней в мире. Ну что ж, по-моему, - вполне заслуженно! Про кровлю много говорить не буду, только то, что если сложить все черепички в линеечку, то получится ни много, ни мало, аж 51 километр. А это, в общем-то, дофига.







На сем про Сан Стефен всё.



Список всех постов про Вену можно найти в НАВИГАТОР Австрия.
Tags: austria
Subscribe

  • Из архива: Испания 2006

    Просматривала на днях старые фотографии на предмет постирать что-нибудь ненужное и сохранить нужное. Результатом явились ностальгические…

  • По Европе на авто. От Москвы до океана, или Двое в 4х4

    На досуге решила перенести в свой ЖЖ рассказ об автопутешествии по Европе летом 2009, который я в свое время публиковала в ru-travel. Очерки…

  • Мельницы

    Рассматривала тут прошлогодние фотографии из Андалусии. Заностальгировала…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 11 comments

  • Из архива: Испания 2006

    Просматривала на днях старые фотографии на предмет постирать что-нибудь ненужное и сохранить нужное. Результатом явились ностальгические…

  • По Европе на авто. От Москвы до океана, или Двое в 4х4

    На досуге решила перенести в свой ЖЖ рассказ об автопутешествии по Европе летом 2009, который я в свое время публиковала в ru-travel. Очерки…

  • Мельницы

    Рассматривала тут прошлогодние фотографии из Андалусии. Заностальгировала…